En dus is het vanaf dit moment mogelijk om via het kaartje in de rechterbalk op de hoofdpagina te kijken waar we uithangen. We zullen de naam van de marker laten beginnen met de datum. Hopelijk kan ik dan ook de markers nog gesorteerd krijgen in de lijst en anders wordt het maar een beetje zoeken voor jullie.
Voorlopig staan er 4 markers op de kaart, te weten de Drietip, Schiphol, Sjeremetjevo Airport (Moskou) en Irkutsk Airport. Dat kunnen de eerste stappen onze reis worden, al zullen er mogelijk nog een paar markers bij komen, zoals van het Hilton op Schiphol en mogelijk nog een foto vanuit het vliegtuig ofzo (als ik dan tenminste weet waar ik hen moet plaatsen). Als we ergens zijn geweest komt er natuurlijk een markertje bij, dus hou ze maar in de gaten.

Voor wat betreft de bediening van het kaartje : click eerst maar even op het plusje erboven of op dat andere teken daar, dan wordt de kaart een stuk groter en kan je met je muis schuiven, inzoemen en markers aanclicken voor meer details.

Veel plezier!

En buiten alles wat ik nog moet doen, zou het ook wel handig zijn als er op andere vlakken wat beweging zou zijn. Want wat moet je hier nu mee als je 29 en 30 juli in Ulanbataar zelf zit :

Rellen in Mongolië ondanks noodtoestand
Uitgegeven: 2 juli 2008 06:27
Laatst gewijzigd: 2 juli 2008 11:07

ULAANBAATAR - In de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar is het in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw onrustig geweest, ondanks het afkondigen van de noodtoestand door president Nambariin Enkhbayar.

Tja, op dit moment kan je daar dus helemaal niets mee, buiten hopen dat het over een week of 3 weer een beetje rustiger is geworden.
Verder zou het ook nog heel fijn zijn als de Chinese regering weer gewoon de trein en vliegtickets vrij zou geven, zodat we zeker weten dat we in Beijing kunnen komen en ook weer naar huis kunnen vliegen.

Waar overigens wel wat beweging zit, is op het vlak van de visa. Het volgende kreeg Monique vandaag via de mail van Tiara tours :

Beste Monique,

Ik zie in het overzicht van de visumdienst dat jullie paspoorten afgelopen vrijdag opgehaald zijn bij de Russische ambassade en dat nu alle benodigde visa in de paspoorten staan. Jullie ontvangen de paspoorten naar verwachting deze week per post weer thuis.

En vervolgens hoorde ik dat er een pakketje op Geert ligt te wachten op het postkantoor, dus wie weet hebben we morgen onze paspoorten wel weer in handen! Ben zeer benieuwd!!

It's all one big adventure :)

Helaas bevinden we ons niet precies in de baan van de totale zonsverduistering, maar in de buurt van Ulaanbaatar waar wij zijn is het nog altijd rond de 90%.
Mooie toegift alvast :)

Het begin is gemaakt, dus nu even doorzetten. In Mongolië gaan we twee dagen achter elkaar 25 km wandelen (Wie verzint ook zoiets :-P) Nu wel gemerkt dat het best wel handig is als je van tevoren af en toe gaat wandelen. De zwemtrainingen zijn bijna afgelopen en dat kunnen nu mooi wandeltrainingen worden. We zullen zien water van terecht gaat komen, maar ik heb in ieder geval nu al zin om in Mongolië te gaan wandelen!

Fiche technique

Réalisation : Byambasuren Davaa

Scénario : Gantuya Lhagva

Musique : Dagvan Ganpurev

Année de production : 2005

Pays : Mongolie

Durée : 1h33 min

Genre : Drame

Interprètes : Urjindorj Batchuluun, Darmadadi Batchuluun, Nansalmaa Batchuluun, Tserenpuntsag Ish... [et al]

Résumé

Nansal, six ans, est l'aînée d'une famille de nomades du Nord de la Mongolie. Un jour, elle ramène chez eux un chien abandonné, son père pense qu'il va leur porter malheur et veut qu'elle s'en débarrasse.
Nansal tente de le cacher, mais le jour où la famille déménage, elle doit abandonner le chien...

Onlangs was het al raak met de Red Sea Challenge. Flink filmend ben ik meegeweest op een spectaculaire rit door tien landen, met als eindpunt de Rode Zee in Jordanië. Afgeleverd zijn zes montages voor de website!

Persconferentie en kick-off
In juli vertrekt de Pekingkaravaan richting China, de route grotendeels door Rusland en Mongolië. Steppe, savanne, sneeuw, blubber, modder, rivieren en meer natuurgeweld zullen de bakken moeten doorstaan. Deze rit neemt ruim drie weken in beslag, met aan het einde een dikke 12.000 km op de teller.

Geen klein iets dus! Een samenwerkingsverband met de 4X4's van Landwind, soapster Gigi Ravelli achter het stuur, grote goede doelen (Plan, Fight Cancer, Dance4Life), een eclipse tijdens de rit in Mongolië én aankomst vlak voor de start van de Olympische Spelen maken het af.

Hiervoor was ik onlangs bij de persconferentie én bij de het kickoffevement, waar alle deelnemers elkaar kunnen ontmoeten. Voor beide gelegenheden is weer gefilmd, binnenkort hier een link naar de twee films, check ook de site van Peking Challenge!

Après près d’un mois d’arrêt à Ulaan Baatar, nous repartons le 26 septembre heureux de remonter sur nos selles. Faux départ ce jour-là … Nous nous arrêtons au bureau de l’immigration pour récupérer nos passeports avec un mois d’extension de visa. Attiré par nos montures, un couple radieux vient à notre rencontre, nous saluant d’emblée en français : Eric & Christine pédalent le monde depuis 3 ans et sont bien sûr interpellés de nous voir. Quand deux couples de cyclistes se rencontrent, les questions fusent dans tous les sens. Résultat des courses, nous ne partirons que le lendemain …

Pour traverser le désert du Gobi, la consigne est claire : tenir un cap sud-est en restant entre la ligne électrique principale et la voie de chemin de fer. Sur cette base, choisir LA trace de véhicule qui nous semble la principale … Bienque la carte nous indique une route tracée, nous savons que sur les 650 km qui nous séparent de la frontière avec la Chine, 450 sont faits de sable, de terre, de pierres et de gravier. Le désert est habité par les nomades et nous pouvons compter en moyenne 110 km entre les bourgades où nous pourrons nous ravitailler. Malgré tout, en grands gourmets que nous sommes, nous choisissons de partir avec les ingrédients de notre menu favori : des pâtes, du sésame, des tomates et des concombres frais, de quoi pique-niquer et une réserve de lait pour prendre des délicieux déjeuners cacaotés. Dès les premiers mètres, nous sentons bien qu’une fois de plus notre poids sera un handicap … Mais nous avons aussi appris à nous habituer à tout !!! Plus que prévoyants et n’ayant plus la possibilité de faire du feu, nous prenons avec nous 7 litres de fuel pour faire fonctionner notre réchaud.

Plus que toute autre étape dans notre voyage, celle nous Gobi nous amène à nous poser beaucoup de questions. Grâce aux rencontres et à Internet, nous y trouvons des réponses plus que rassurantes. Avec Eric & Christine qui terminent fraîchement la traversée, nous obtenons certainement les informations les plus objectives : rien à craindre quant aux possibilités de ravitaillement en eau et en nourriture, mais malgré tout cette étape est dure, en raison des conditions de la piste, de la sécheresse et du vent. Nous sommes fin prêts à dévoiler le mystère que l’étape du désert de Gobi fait planer dans nos esprits depuis quelque temps …

Dès les premiers mètres de piste, nous saisissons que notre moyenne journalière sera largement revue à la baisse, contraints non seulement par la mauvaise qualité de la piste mais aussi par les journées qui s’écourtent de plus en plus. C’est un plaisir intense de nous arrêter à temps, vers 16 heures 30 pour monter notre campement, préparer notre repas et profiter des sublimes couchers de soleil. Encore plus que la Sibérie, la Mongolie nous ouvre son terrain de camping géant. Et une fois de plus notre sentiment de liberté est exacerbé …

La journée, le soleil donne mais le vent souffle constamment et rafraîchit l’air ce qui rend le temps agréable pour traverser cette région. Nous savons que l’hiver est à nos trousses : il a déjà neigé à Ulaan Baatar … Afin de ne pas nous faire surprendre par la rudesse du climat, nous nous imposons un rythme et parvenons pour la première fois depuis le début du voyage à démarrer chaque matin à 9 heures au plus tard.

Nous avons passé 19 jours intenses dans le désert, 19 jours de découverte et de révélation. Pour nous, le Gobi est la région de la Mongolie la plus dépaysante. A tout moment nous étions sous le charme de la beauté du désert, des paysages immenses, minéraux, colorés, et fascinants. C’est aussi l’étape du voyage où nous avons rencontré le moins de monde. Il reste des yourtes mais on voit que beaucoup de nomades ont déjà bougé vers un campement moins rude pour y passer l’hiver. On trouve encore sur les bords de piste de nombreux troupeaux de chevaux ou de chameaux. Un midi pendant que nous pique-niquons, un nomade à moto s’arrête à nos côtés. Il sort sa paire de jumelles et nous explique qu’il cherche son troupeau de vaches. Nous ne voyons rien à l’horizon mais lui file dans une direction …

Aux deux tiers du parcours, nous décidons de faire un détour d’une trentaine de kilomètres pour voir des dunes. Le désert de Gobi n’est constitué qu’à 3 pourcents de sable ; il n’y a pas beaucoup de dunes, en être si proches (30 km dans le Gobi ce n’est tout de même pas rien !!!) est une aubaine à ne pas manquer. Elles ne sont pas indiquées sur notre carte, nous n’avons pas non plus de point GPS, juste quelques vagues explications sur le chemin à prendre. Nous trouvons les dunes aisément et posons notre campement à leur pied ce qui nous permet d’aller nous promener dessus sans perdre la tente de vue. Loin des paysages sahariens, celui qui s’ouvre à nous nous enchante et nous restons une fois de plus subjugués du changement de paysage que nous pouvons observer chaque jour ; qui a dit que le désert est monotone ?

Le soir, un cavalier déboule dans le noir et à cru. Pour lui il fait trop froid et il nous propose de passer la nuit chez lui. Nous lui expliquons avec les mains que nous sommes bien équipés, qu’il est un peu tard pour démonter tout le matériel. Mais nous lui promettons de venir le voir demain matin chez lui. Le lendemain, comme promis nous allons à la rencontre du cavalier et de sa famille. Ils nous accueillent avec un thé salé au lait de chamelle, fade mais très efficace pour nous réchauffer. Le poêle au milieu de la yourte est en activité ; nous apprécions beaucoup de retrouver la chaleur du logis et de la famille qui nous accueille, et acceptons avec joie leur invitation à passer la journée et la nuit chez eux. 24 heures dans le quotidien d’une famille nomade dans le Gobi … Une vie rythmée, calmement en ce début d’hiver, par les travaux quotidiens liés aux bêtes et au foyer.

C’est la plus jeune sœur de 17 ans qui tient la maison, sa mère lui ayant déjà mis beaucoup de responsabilités entre les mains. Durant la journée, nous observons la mère préparer dans le poêle des pattes de chèvre : elle les brûle, puis retire le brûlé et ce plusieurs fois ; pendant ce temps, elle fait bouillir une tête de mouton. Ces préparations nous intriguent beaucoup … Soudainement, le père de famille apparaît, s’assied à même le sol et reçoit l’assiette contenant en vrac tous les abats qu’il déguste seul. Un rustre que nous ne verrons plus ; il habite seul dans une autre yourte à quelques mètres de là. Le repas de base quotidien est une soupe de nouilles faites « maison » avec des oignons et des bouts de gras. Elle peut être agrémentée de rondelles de carottes et de pommes de terre en fonction des disponibilités de ces ingrédients sur le marché local à plusieurs dizaines de km de là. Au petit matin, juste avant notre départ et pour nous honorer du temps que nous avons passé avec eux, la mère de famille nous sert une patte de chèvre et un morceau de mâchoire de mouton ; sous le regard pesant de 6 paires d’yeux posées sur nous, nous nous sentons peu habiles à décortiquer ces mets de choix … La soupe de farine bouillie qui suivra nous remplira plus les estomacs !!!

Au terme des 450 km de piste, nous faisons un bilan plutôt positif. On a poussé nos vélos dans quelques bancs de sable mais jamais plus que quelques mètres. Il nous est arrivé de bien rouler, mais de nombreuses fois, la piste s’est transformée en tôle ondulée, très mauvaise pour nos petits corps et surtout les vélos. Nous ne nous sommes jamais perdus même si parfois nous trouvions la piste principale au petit bonheur la chance. Nous n’avons crevé qu’une seule fois mais on a mis l’après-midi à poser une vingtaine de rustines pour réparer nos pneus. La raison : de terribles petites boules piquantes qui jonchent la piste et s’en prennent aux roues de nos remorques, les plus vulnérables.

Une soir où nous sommes arrêtés dans un village, logés au chaud pour profiter d’une douche bien nécessaire, nous rencontrons une équipe d’ingénieurs chinois engagés sur le projet de construction d’une route bitumée qui remplacera d’ici maximum 2 ans la piste que nous suivons. Nous nous sentons alors privilégiés d’être parmi les derniers voyageurs à emprunter cet axe principal vers la Chine en foulant la terre battue du Gobi.

Nous passons notre dernière journée de piste avant Zamyn Uud, ville frontière avec la Chine, en compagnie de Sorouche et Damien, 2 canadiens parcourant Moscou-Pékin à vélo. Quand les 2 compères nous rattrapent, nous les trouvons bien fatigués : cela fait seulement un peu plus de 2 mois qu’ils ont quitté Moscou !!! Quand ils nous rattrapent, ils n’ont plus d’eau et leur matériel est fortement éprouvé par le rythme infernal qu’ils se sont imposés. Le soir de notre rencontre, nous leur proposons de partager notre repas et de pédaler les quelques km qui les séparent de la frontière à notre rythme. Cerise sur le gâteau, nous leur faisons écouter quelques airs de chez eux …

La sensation qui nous emplit à la fin de la traversée du désert de Gobi est double, d’une part la joie d’avoir parcouru cette piste avec succès et d’avoir profité pleinement de ces fabuleux paysages, d’autre part l’excitation de nous retrouver si proches de la Chine et de tous ses mystères, de cet inconnu majeur fortement noirci par tous les préjugés qui ont pu être émis sur cette contrée. Avant d’entamer cette quatrième étape du voyage (après l’Europe, la Russie et la Mongolie), nous nous offrons 2 belles journée de repos à Zamyn Uud, temps nécessaire pour remettre les vélos en état, nous bichonner un peu et faire quelques provisions car nous savons que sur les 125 prochains km nous n’auront pas de possibilité de ravitaillement.

De meeste hotels proberen elkaar de loef af te steken. De een nog hipper dan de ander en de ander biedt een nog betere service dan de rest. Luxe, daar gaat het veelal om. Logisch natuurlijk, want u neemt uw beste medewerkers en relaties mee op reis. Niets dan het beste voor hen. Maar sommige hotels zijn fantastisch en origineel om geheel andere redenen. Ze zijn uniek en bieden uw gasten de mogelijkheid om een ultieme ervaring te beleven. Op en onder de aarde! BigSky.nl heeft tien "Extreme Hotels" voor u geselecteerd. Houd er rekening mee dat roomservice kan ontbreken, dat u dagenlang geen andere gasten zult aantreffen en dat u veel moeite zult moeten doen om er te komen.

#1 - Baron Island, Murcia - Spanje

Een half uur uit de zuidkust van Spanje ligt Baron Island: een voormalig Koninklijk jachtterrein van Koning Amadeo van Saboya. Dit (bijna) 1 vierkante kilometer grote natuurgebied biedt u niet alleen exclusiviteit maar ook een 5-verdiepingen hoge uitkijktoren die rond 1950 gebouwd werd door Frank Lloyd Wright. U kunt met 14 personen terecht in de cottages, jachtlodge en uitkijktoren. U krijgt er uw eigen bedienend personeel, tennisbaan en privéstrand bij. Windsurfen, snorkelen, waterskiën, catamaranzeilen in overvloed!

# 2 - Green Magic Treehouse Resort, Kerla - India

U bereikt het resort nadat u kilometers gereden heeft door koffie-, gember- en peperplantages. Green Magic Treehouse is een droom die tot leven komt. Twee boomhutten -eentje op 30 en de ander op 35 meter hoogte- die op ingenieuze wijze gebouwd werden door Indiase stamleden. De dubbeldekkerhutten (slaapkamers zijn boven en bereikbaar via een wenteltrap) zijn prachtig ingericht en rondom voorzien van een veranda. Toiletten, koude douches.. Het is er allemaal. Soms bewegen de hutten! Blijft u liever met beide benen op de grond? Ook mogelijk, en wel in de eco-lodge.

#3 - Ice Hotel - Jukkasjârvi - Zweden

Een ècht cool hotel. Het is er letterlijk koud. Het hotel is volledig opgebouwd uit sneeuw en ijs en wordt elke winter opnieuw opgetrokken. Een monument, dat een filmkamer, kapel en slaapkamers bevat. De bedden zijn zelfs bevroren. Maar vrees niet, de speciaal ontworpen thermische slaapzakken op rendierhuiden houden u warm. Een bezoek aan de Absolut Icebar mag niet ontbreken tijdens uw verblijf in Jukkasjârvi. De drankjes worden geserveerd in ijsglazen.

#4 - Jules Undersea Lodge, Key Largo - Florida (V.S.)

Wilt u weleens ondervinden hoe het is om onder water te wonen? Jules Undersea Lodge is een origineel onderwater-onderzoekcentrum. Gebaseerd op de fantasiewereld van Jules Verne natuurlijk..! Buiten is het nat, maar binnen (u duikt naar de ingang van de lodge) blijft u droog. De zeekok zorgt voor uw culinaire wensen. U hoeft gedurende een meerdaags verblijf niet eens naar buiten.

#5 - Kokopelli's Cave, Farmington - New Mexico (V.S.)

Kokopelli werd oorspronkelijk gebouwd als een geologisch onderzoekcentrum. Een stuk van een berg werd opgeblazen en sindsdien kunt u op zo'n 25 meter onder de top genieten van een prachtig uitzicht over vier Amerikaanse staten ("Four Corners"). Alles in Kokopellis is authentiek (met uitzondering van de jacuzzi). De ceremoniële kiva (kamer waar religieuze rituelen plaatsvinden) is het bewonderen waard en op het deck bekijkt u de zonsondergang.

#6 - The Lighthouse, Llandudno - Wales

Dit gebouw, dat in 1862 gebouwd werd, wijkt af van de 'normale' vuurtorens. Het kalkstenen bouwwerk ziet eruit als een kasteel dat op een klif ligt. Tot 1985 was het in gebruik als vuurtoren. Nu is het een echte Bed & Breakfast met uitzicht over de Ierse Zee. Het meest opmerkelijke aan het gebouw is het panorama-uitzicht in de ontbijtzaal. U kijkt 110 meter naar beneden! The Lighthouse wordt omringd door het Great Orme Country Park.

#7 - Robinson Crusoe Island, Chili

Overnachten in het voormalige verblijf van Alexander Selkirk? Klinkt niet zo interessant, nietwaar? Totdat u erachter komt dat Selkirk de inspirator was voor Daniel Defoe's Robinson Crusoe. Reizigers die bereid zijn om de tocht te ondernemen naar Robinson Crusoe Island (langs de kust van Chili) overnachten in dezelfde grot waarin Selkirk gedurende vier jaar wist te overleven. In 1709 werd hij gered. Robinson Crusoe Island is een rustig eiland en het verhaal dat u mee naar huis neemt, is fantastisch.

#8 - Taprobane Island, Weligama - Sri Lanka

Gebouwd in de jaren 20 van de vorige eeuw door een graaf, die afstamt van een van Napoleon's generaals. Later was het eiland eigendom van de schrijver Paul Bowles (de auteur van het hier geschreven "Spider House"). Een tienduizend vierkante meter groot prive eiland met slechts een luxe villa erop. Vijf slaapkamers op een kleine afstand van de kust van Sri Lanka. U kunt op het eiland lopen, maar een olifant als vervoermiddel is veel leuker. Vanuit vrijwel elk punt in de villa kijkt u uit over de oceaan. Tijdens een verblijf op Taprobane Island wordt u ondersteund door onder meer een huishoudelijke dienst, een kok en een tuinman.

#9 - Three Camel Lodge, Gobi - Mongolië

In Mongolië treft u gers aan (traditionele tenten die door de oorspronkelijke Nomaden bewoond worden). Maar in tegenstelling tot de gers die u normaliter tegen zult komen zijn de gers van de Three Camel Lodge erg stijlvol. Uitgerust met houtkachels en prachtig geschilderde meubels zijn ze gelegen in de schaduw van een 47-miljoen jaar oude vulkanische hoogte in het Gurvansaikhan National Park. Het ecologische kamp beschikt over een mooie, goed gevulde bar. Lekker bijkomen na een kamelentocht.

#10 - Whitepod Eco-Resort, Les Cerniers - Zwitserland

Het resort is alleen toegankelijk met ski's of middels een lange wandeling. Op ruim 1.600 meter hoogte ervaart u de echte Zwitserse Alpen. Het kamp bestaat uit twaalf koepelvormige tenten (iglo-style) die bevestigd zijn op houten platforms. Ze liggen rondom een 19e eeuws Alpchalet. Elke tent beschikt over een houtkachel en heeft haar eigen terras. Als het sneeuwstormt is de tent bestand tegen windstoten van 210 kilometer per uur. Het majestueuze uitzicht over de besneeuwde bergen en de enorme variëteit aan wintersporten (waaronder ijsklimmen, cross country skiën en hondenslee-tochten) staan garant voor een onvergetelijke ervaring.

Bovenstaande 10 "Extreme Hotels" zijn door BigSky.nl te implementeren in uw groeps- of incentive-reis. Natuurlijk kunnen ze ook fungeren als centraal middelpunt van een voor u te ontwikkelen Business Game. Neem gerust eens contact met ons op om meer over de vele mogelijkheden te vernemen.

Groeten,
Robbert

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Voilà ce que Batbayar pense de ces idées géniales : "La privatisation de la terre, ce n’est pas pour les Mongols, ni pour la Mongolie. A l'époque de nos ancêtres, les Mongols luttaient toujours pour la liberté de la terre. Les Mongols sont très attachés à leur terre. Nous avons un proverbe qui dit : ‘Ne donne jamais cette terre, même si Dieu te le demande’." On dirait bien que ce que Dieu lui-même ne leur demande pas, l’O.M.C., la Banque Mondiale et autres F.M.I s’apprêtent à le demander…

Le jour du départ de Bruno, Frédéric et l’équipe, avant l’aube, Batbayar, accompagné également de ses enfants, emmena ses invités sur une colline sacrée, pour voir ce spectacle unique et miraculeux de soleil se levant sur l’horizon. Voici ses derniers mots en guise d’adieu, causant Bruno Solo, Frédéric Lopez, et le téléspectateur qui écrit ces mots à pleurer devant tant de sagesse, d’humanité et de beauté : "Maintenant vous connaissez mes valeurs : aimer son prochain, respecter la Nature… Si on arrive à avoir du plaisir avec tout cela, c’est une satisfaction rare. Dans un moment comme celui-là, je me dis qu'on vit sur la même planète, en dehors des langues et des religions. On est tout simplement des humains sur cette terre."

Je prie pour que les petits malins de l’O.M.C., la Banque Mondiale et autres F.M.I parviennent un jour à la même conclusion, nous foutent la paix une bonne fois pour toutes, demandent pardon pour toute la misère et la souffrance qu’ils ont générées, et qu’ils arrêtent de demander, à Batbayar et au monde entier, de joindre le joyeux petit train du "Market űber Alles". C’est un de mes souhaits les plus chers pour la nouvelle année.

Spread the love and increase the peace.

Hubert.

Alors que je passais les vacances de Noël en France avec ma famille, j’ai été horrifié par la médiocrité des programmes télé. Rien de nouveau, me direz-vous. Une île déserte, paradisiaque et magnifique, est cependant apparue au milieu de cet océan de vulgarité: “Rendez-vous en terre inconnue”, sur France 2.

Enfin une émission qui satisfit non seulement mon intelligence, mais mon coeur également. En voici le concept: le présentateur - bénis sois-tu, Frédéric Lopez - emmène un invité - la plupart du temps un célèbre comédien ou acteur/trice - vivre dans ue petite communauté “indigène” à l’autre bout du monde pour deux semaines. Ainsi, il envoya Chalotte de Turckheim chez lez Nénètses de Sibérie, Muriel Robin chez les Himbas de Namibie, et Patrick Timsit passa ses deux semaines chez les Mentawaïs d’Indonésie.

Cette fois-ci, nous trouvons Bruno Solo envoyé vivre deux semaines avec Batbayar, un éleveur nomade vivant dans la steppe mongole, et sa famille; ils ne possèdent rien au sens où nous l’entendons: pas de maison, pas d’électricité, pas d’eau courante. Ils passent des heures chaque matin juste à rassembler le troupeau: il n’y a pas d’enclos nulle part dans la steppe. Ils sont nomades. Et pourtant, ils vivent. Ils sont soumis à des différences de températures de 80 degrés Celcius entre les courts étés et les longs hivers. Et pourtant, ils vivent. Le parcours de Batbayar est d’autant plus surprenant et unique qu’il a connu la vie sédentaire: il a été propriétaire d’un magasin dans un petit village jusqu’a ce qu’à l’âge de 27 ans, il décide de “tout plaquer” pour devenir éleveur nomade, un mode de vie qui fut traditionel pour la majorité de la population mongole, mais que beaucoup abandonnent maintenant, attirés par les lumières de la capitale, Oulan Bator, et par les mirages de la société de consommation. La grande majorité de ceux-ci finissent dans des bidonvilles grandissant rapidement à la périphérie de la ville.

Rien de tel pour Batbayar et sa famille. Qu’il vente ou qu’il neige, trois à quatre fois par an ils “déménagent” leur yourte pour éviter de trop appauvrir la terre sur laquelle ils élèvent leur troupeau, et vivent une vie simple mais certainement difficile. Ils vivent en quasi auto-suffisance, leur seul revenu monétaire venant de la vente bisannuelle de peaux de moutons, ce qui leur procure de quoi s’acheter les rares produits que la Mère Nature ne peut leur offrir.

En regardant cette émission, je n’ai pas pu m’empêcher d’admirer la liberté dont ils semblaient jouir. Ils ne travaillent pas pour enrichir un propriétaire. Ou pire encore, une banque. Ils ne travaillent pas pour payer leur notes de téléphone(s) portable(s). D’électricité. De gaz. D’eau. Ils ne travaillent pas pour payer leurs assurances. Leurs emprunts auto. L’entretien de leur(s) voiture(s). Leur bouquet Canal Sat. La garde de leurs gamins. Ils ne se tuent pas au boulot pour s’offrir le dernier iPod. Ils ne bradent pas leur temps et leur dignité pour personne. Et pourtant ils vivent. Leur travail est leur vie, leur vie est leur travail. Et cela m’a paru d’une telle beauté que j’en eus les larmes aux yeux.

Ils ont une telle confiance dans la vie. Batbayar, que j’imagine à quelques bonnes douzaines de kilomètres du premier hôpital, laisse son fils de 4 ans – oui, QUATRE ans – prendre part à des courses de chevaux. Avec d’autres gamins de son âge. Comme qui dirait, une journée comme une autre dans la vie d’un cavalier mongol. Pendant ce temps-là, nous nous créons de faux besoins. Des dangers. Des “problèmes”. Nous votons des lois. Nous mettons en place des mesures de sécurité. Des réglementations. Des règlements. Des règlements intérieurs. Des passeports. Des passeports sécurisés. Des couvre-feux. Des garde-fous. Des conditions d’utilisation. Des commissions de contrôle. Etc., etc.… Je ne veux pas paraître sombrer dans l’angélisme, ou dépeindre leur réalité comme idyllique ; je suis sûr qu’ils ont leurs propres problèmes. Mais on ne les a pas vus exposés à l’écran. A part, peut-être, la privatisation de la terre. J’y reviendrai. Mais leur confiance en la vie, leur apparente ouverture d’esprit, faisait chaud au cœur et fut une incroyable leçon. Je suis sûr que tous nos “experts économiques” regardent des gens comme Batbayar avec mépris. Certainement la Banque Mondiale, l’O.M.C. et autres F.M.I. jugent que ces peuples doivent enfourcher avec entrain le joyeux petit train capitaliste et consumériste, qu’ils ont besoin de “développement”. Qu’eux aussi doivent construire des usines pharmaceutiques. Des supermarchés. Que dis-je? Des centres commerciaux! Des zones industrielles! Qui sait? Peut-être bien que des gisements de pétrole encore non découverts attendent notre arrivée, sagement soupirant sous les yourtes de ces malheureux?

Cette émission fut un sacré coup de pied au cul. Et si nous, l’Occident, le “monde développé”, avions tout faux? Et si c’était eux, oui eux, ces “indigènes”, ces “peuplades primitives”, ces “peuples premiers”, qui pouvaient nous apprendre deux ou trois trucs sur la vie? Qui sommes-nous pour leur dire ce qu’ils doivent faire de leur vie? N’avons-nous pas prouvé déjà que notre “modèle de développement” est insoutenable même à court terme; nous avons plus détruit ces dernières 80 années que depuis les quelques dizaines de milliers d’années que nous avons passées sur cette planète; qu’il est boiteux et corrompu, uniquement préoccupé d’enrichir encore plus quelques individus et multinationales déjà riches à en être malades, alors que la majorité silencieuse crève de poursuivre cette quête effrénée à l’argent, cette course folle qui ne nous mène nulle part? A quoi nous sert-il de travailler pour s’offrir une voiture, si ce n’est pour nous permettre d’aller travailler en voiture? Jusqu’à quand devrons-nous donner notre liberté, notre temps si précieux et notre dignité aux banques, institutions financières, corporations anonymes et autres multinationales?

Une dernière note, peut-être la plus importante : il y avait tant de cœur dans cette émission. Tant d’amour. Tant de sincérité. Personne ne prétendait, personne n’était faussement gêné par quelque convenance, mais il y avait au contraire énormément d’honnêteté et d’ouverture d’esprit. Bien sûr, je suis conscient que ce n’était là que la vie d’un individu, d’une famille, qui nous était donnée à voir, mais ces gens m’ont redonné foi dans le genre humain. Avons-nous échangé notre humanité, notre sens de la fraternité, une confiance bienveillante envers l’autre et l’amour de l’homme, pour la sécurité matérielle et le confort? J’ai bien peur que oui. Et si c’est le cas, nous avons tant perdu au change que nous ne le réalisons même pas.

Spread the love and increase the peace.

Hubert.

P.S. Quelques liens que vous trouverez peut-être intéressants...
http://www.monde-diplomatique.fr/2004/08/TSCHINAG/1146
http://www.monde-diplomatique.fr/2004/08/RUFIN/11469
http://programmes.france2.fr/rendez-vous-en-terre-inconnue/index-fr.php?page=accueil

Quand on arrive dans la capitale de la Mongolie, Oulan-Bator, on reste que peu de temps. Les Mongols sont un peuple nomade, ils ont donc peu de vestiges à proposer au voyageurs, mais y va surtout pour sa nature sauvage.

On peut parcourir les montagnes de Bogdan Uul, qui se trouvent au sud d' Oulan-Bator et qui est aujourd'hui une réserve naturelle. Etape incontournable: le monastère d'Erdenizu, il abrite plusieurs temples protégés par une muraille; il est constriut sur l'ancienne capitale Gengis Khan, Karkorum, dont il reste peu de traces.

Formé par des anciennes coulées de lave, le lac de Terkhiin Tsagaan, est l'endroit idéal pour faire des randonnées à pied ou à cheval. On peut partir à la rencontre du peuple nomade au centre du pays.

On peut dormir dans les yourtes traditionnelles, parfois aménagées pour les Occidentaux.

Question nourriture locale, il ne faut pas rater la saucisse de boyau de mouton, la marmotte cuite ou encore le lait de yack.

Le festival principal est le Naadam, qui fête l'indépendance de la Mongolie par rapport à la Chine. Le Naadam a lieu pendant le moi de juillet et se compose de sports traditionnels mongols: tir à l'arc, course de chevaux, lutte mongole.

Le climat de la Mongolie est l’un des plus continentaux du globe : les températures descendent régulièrement autour de – 40°C en hiver dans la plupart des régions et peuvent dépasser + 40°C en été dans le désert de Gobi.

Petit retour en arriere au mercredi 21 Novembre : notre arrivee a UB. Grosse surprise : la ville est en pleine expansion, des constructions de partout (je me regale..), un traffic a faire palir les lyonnais, ca klaxonne dans tout les sens...L ensemble des equipements publics est completement desuet, il y a des trous enormes dans les trottoirs ...on a l impression que la ville grandit trop vite. La banlieue d UB est encore constituee de yourtes...c est hallucinant.
Niveau cout de la vie, c est vraiment pas cher, on arrive a manger pour 2 euros a 2 le midi et pour 7 euros quand on se fait un bon resto avec du vin ( espagnol et pas bon..)

Apres 2 jours de ballade dans la ville, direction la steppe pendant 6 jours. Au programme : pas mal de voiture, nuits dans des yourtes, promenade a cheval..but de l excursion : le White Lake, lac situe a 1600m d altitude, entoure de formations volcaniques. Et la, on en a reellement pris plein les yeux...les paysages sont magnifiques, il y a un tas d animaux tous en liberte au bord de la route (chevaux, renards, yacks, aigles..) mais ce qui nous a le plus marque c est la rencontre avec une caravane de nomades..on se croyait dans un autre monde..Malheureusement, les populations de nomades n ont pas vraiment l air de s interesser aux touristes, nous n avons pas pu trop discuter avec eux . Dommage...
Cote culinaire dans la steppe, c est mouton-riz ou riz-mouton, tout ceci accompagne de the au lait sale ou uniquement de lait sale...J exagere, mais c est pas loin...
Durant cette excursion, nous avons aussi visite un monastere bouddhiste dans l ancienne capitale : Karakorum. Sur 65 temples et 2000 moines, il ne reste plus que 15 temples et 200 moines, la plupart des temples ayant ete detruits et les moines tues pendant l ere sovietique. Il reste egalement quelque monasteres a UB qui ont ete partiellement epargnes, dont plusieurs font aujourd hui office de musees.

Comme je le disait auparavant, nous revenons du parc national du TERELJ. Le cheval etant le meilleur moyen de se deplacer dans ces paysages montagneux, nous voila transformes de nouveau en cavaliers mongols. Neige, roches granitiques, foret et magnifiques couchers de soleil remplissent nos journees. Les photos parlent d elles meme...le pays est splendide

Pour info, il ne fait pas si froid a UB, le thermometre oscille entre -10 et -5 C. Dans la steppe, c est plutot -15 a -20 C...la par contre ca caille...

ps : on  a merde pour les photos...on n a que les photos de la fin de notre sejour..

Auteur: Ellen de Jongh

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Dans un billet précédent je vous racontais mon passage par la Mongolie. Voila comment je suis rentré en France depuis là-bas:

Quand j'ai décidé de quitter mon entreprise et la Mongolie, j'ai préféré rentrer en France non pas en avion mais par le Transsibérien (un rêve que je voulais réaliser). J'ai donc signé ma lettre de démission et rendu mon billet d'avion à mon boss!

Je suis resté quelques jours en Mongolie et de là j'ai pris la direction de la Sibérie en Russie, en train donc. De là j'ai rejoins Moscou après 4 jours de train, buvant de la vodka et mangeant du poisson fumé avec les russes qui voyageaient avec moi dans le même compartiment. Je dois préciser que ce n'était pas le train pour touristes mais le vrai de vrai :-)

Moscou est une ville magnifique! qui n'a rien à voir avec le reste du pays!

Depuis Moscou j'ai décidé de rejoindre ma soeur qui à ce moment là était à Copenhague pour quelques mois. Et enfin je suis rentré en France en bus, jusqu'au Puy-en-Velay!!

Assez original comme aventure hehehe!

J'ai paumé toutes les photos du Transsibérien (ça fout vraiment les boules ces trucs la!) alors je vous invite à jeter un oeil sur les quelques photos du lac Baikal et Moscou. ...

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Souvent on me demande de raconter ou montrer des photos des différents pays où j'ai eu la chance de travailler ou voyager. J'ai donc décidé de partager ça avec vous. De temps en temps, je ferai un billet sur un pays que j'ai visité et si j'ai des photos je vous les montrerai. Il est sûr que je ne peux pas tout vous raconter, donc si vous voulez me poser des questions via les commentaires, j'y réponderai avec plaisir. Le premier pays est donc la Mongolie. J'y suis allé pour mon travail mais seulement pour 2 mois! en fait cela a été une super expérience personnelle mais pas forcement professionnelle puisque que là-bas j'ai démissionné de l'entreprise pour laquelle je travaillais!! Dans un prochain billet "souvenir" je vous raconterai mon retour en France via le transsibérien...

J'y ai rencontré des personnes très attachantes avec qui d'ailleurs j'ai toujours des contacts et qui chaque année me proposent d'y passer mes vacances!

On a généralement aucune idée de ce pays, à part, non à part rien :-)

je vous conseille de jeter un oeil sur le lien suivant pour avoir une idée de l'importance de ce peuple il y a quelques siècles!!

l'empire Mongol

...A suivre avec un nouveau pays...

Fantastisch, zo'n collega. Zolang de hemelse firewall ons blokkeert kunnen we gebruik maken van Frank zn server met wordpress erop - die ze hier in China niet censureren (hopen we toch). Dankzij hem proberen we jullie dus verder te laten weten hoe het ons vergaat de volgende maand (voor zover we internetbars vinden in de Himalaya - ook niet voor de hand liggend ...) - vanaf Nepal keren we dan waarschijnlijk terug naar wordpress zelf. MERCI FRANK!

ps je kan hier ook je comments achterlaten, er zal niks verloren gaan. alleen de comments op "wie en wat" zijn hier niet zichbaar, maar vanaf november zal je ze weer kunnen lezen.

nous sommes contents de pouvoir penetrer un brin dans l'intimite mongole, en ville cette fois. Ourta admet que sa femme lui manque: elle vit aux USA pour aider sa fille qui y suit ses etudes de medecine. pas facile pour un homme mongole de tenir la maison et d'accomplir les taches menageres ...  il se sent soulage quand Cynthia lui propose de  l'aider a cuisiner. notre hote est charmant et, ne parvenant toujours pas a joindre Midkhat, il nous offre le logis une nuit de plus. des le lendemain nous irons a la recherche d'une guesthouse, pour la premiere fois en plus d'un an de voyage ...

au programme de notre sejour en capitale: l'achat de 2 yourtes en perspective de notre futur projet d'habitat le jour ou nous nous poserons ... premiere etape, trouver un transporteur; de fil en aiguille, nous avons trouve le moyen de partager un container avec des inconnus et d'ainsi en partager le cout.

deuxieme etape, comment acheter 2 yourtes, sans s'y connaitre vraiment et surtout sans parler mongole. premiere prospection au grand marche de la ville. ce que nous voyons ne nous convainc pas vraiment. soit on achete les pieces detachees (et l'air de rien il y en a un paquet) soit on achete des yourtes "cle sur porte" mais comment mesurer la qualite de ce que nous achetons, comment savoir si les prix sont justes, comment faire pour tout rassembler, pour tout emballer et quid du transport chez le transporteur ... nous nous sentons un peu decourages, pas si simple d'acheter une yourte !!! 

en parlant de notre projet a droite et a gauche, nous rencontrons finalement Daka qui a l'habitude de vendre des yourtes a l'export pour l'Europe. elle nous informe d'abord des adaptations des materiaux necessaires aux climats humides de nos regions. elle offre egalement tout un service de taille, celui de nous fournir les documents necessaires a l'exportation, d'emballer le tout de maniere solide et propre et d'amener le tout chez le transporteur. nous preferons de loin conclure avec elle, qui de plus est charmante. nous allons ensemble visiter l'atelier du bois et celui du feutre, ce qui nous permet d'avoir un oeil sur la tracabilite de ce que nous achetons. les yourtes seront pretes demain et nous allons a l'atelier nous faire la main au montage ...

la commande lancee, il ne nous reste plus qu'a profiter de la ville pendant encore 2 semaines. un deuxieme demenagement nous mene chez l'etonnant Midkhat, une semaine plus tard que prevu. Russe, il travaille pour une compagnie miniere australienne en Mongolie. aimant plus que tout que son appartement soit envahi par un maximum de voyageurs, il deborde d'une incroyable generosite d'accueil.

manquant d'intimite, un peu spartiate et assez bruyant, nous preferons repondre a l'invitation de Daka de nous loger chez elle. troisieme demenagement et nous atterrissons en plein centre ville, dans un petit appartement spacieux rien que pour nous deux ... un havre de calme avec plein de facilites, nous sommes ravis.

une fois habitues a la pollution et a la poussiere, nous trouvons la vie dans cette ville assez sympathique.  nous nous sentons bel et bien en Asie: l'attidude des gens, les parfums dans la rue, le desordre ambiant, ... alors que la traversee de la Russie nous a completement isoles de l'industrie touristique, le fait de passer quelques jours en guesthouse, de nous retrouver dans une capitale, au croisement de parcours tres touristiques, nous rencontrons d'autres voyageurs en tout genre et aux recits divers.

Saatia est australienne et voyage en Mongolie a la recherche des artisans de yourtes. elle developpe depuis un an un business qui l'amene a exporter les yourtes chez elle. un petit bout de femme pechu qui ne se laisse pas marcher sur les pieds ...

Gilles & Brigitte, de Toulouse, sont enseignants et profitent des facilites qu'offre le ministere de l'education pour voyager durant 5 mois. ils ont ete de fideles compagnons dans notre recherche de yourtes, eux-memes interesses a en acheter une. nous nous reverrons pour sur autour d'un bon foie gras artisanal ...

Paivi & Santeri, finlandais, voyagent depuis 3 ans a la recherche d'une communaute qui leur permettrait de vivre sans devoir investir dans des biens materiels; pour eux l'argent c'est le diable ...

Mohammed, pakistanais, nous a ete d'une aide precieuse. il tient un business notamment d'importation de voitures japonaises de seconde main et nous a permis de resouder l'une de nos remorques; tres beau travail, gratuit en plus. il vit ici depuis une dizaine d'annees et est marie a une mongole; un metissage tres interessant ... nous serons a nouveau leurs hotes samedi soir pour un repas pakistanais, miam, miam.

nous avons prevu de reprendre la route dimanche prochain, inch allah si nos yourtes sont pretes pour l'envoi. 650 km nous separent de la frontiere avec la Chine, dont 450 km a travers le fameux desert de Gobi. alors nous nous sommes delestes de quelques objets qui n'etaient plus necessaires pour laisser la place a une reserve de 35 litres d'eau ... une etape du voyage qui ne manque pas de nous exciter ...

a bientot,

Cynthia & DoM 

l'escale de ce soir est une premiere pour nous. nous nous arretons dans un monastere a une bonne 40aine de km d'Ulan Ude, centre du boudhisme siberien et sommes invites a passer la nuit sous une yourte qui sert quotidiennement de cafe pour les visiteurs de passage. l'espace est tres chaleureux, le sol recouvert de tapis nosu permettant d'y poser nos matelas; meme les velos auront droit d'y dormir tant c'est spacieux. la petite cerise sur le gateau, c'est le chien qui se poste devant la porte et chasse les rodeurs ...

il est temps pour nous d'entamer la phase definitive de l'adaptation mentale a quitter ce pays que nous avons tant aime. presque plus en Russie, pas encore en Mongolie ... les quelques 300 km qui nous separent de la frontiere representent pour nous comme un espace de no man's land ou nous vivons des sensations parfois etranges. c'est une autre Russie que nous decouvrons ici, les paysages ont change, et les facies sont deja types mongoles. nous privilegions les nuits sous la tente, sentant les villages moins accueillants, souvent eteints, nos quelques rencontres ne nous menant pas jusque chez elles; nous nous retrouvons entre nous pour cette etape du voyage.

mardi 21 aout, nous arrivons a Kyakhta, ville frontiere aux allures de garnison. nous passons a cote de casernes militaires et de nos selles on apercoit des equipements et des infrastructures tels que nous nous demandons si une guerre se prepare entre les 2 voisins. beaucoup d'uniformes dans les rues, des douaniers, des policiers, des militaires. nous voulons passer la frontiere le lendemain matin; l'endroit ne nous inspire pas pour y planter la tente, beaucoup de barbeles, des terrains militaires, les villes frontieres sont souvent des endroits particuliers. nous nous resignons a prendre une chambre a l'hotel du coin.

un controle de routine nous fait rencontrer l'agent responsable de la verification des passeports des etrangers. quelques bribes des conversations tenues avec nos rudiments de Russe ...

- combien de temps avez-vous passe en Russie ? plus de 11 mois

- ou sont vos tempons d'enregistrement ? la

- mais en tant de temps vous n'avez qu'un seul tampon ? nous avons ete enregistres pour une periode de 6 mois cet hiver. l'officier qui s'en est charge nous a confirme que l'enregistrement a ete fait de maniere informatique et que nous n'avions desormais plus besoin de tampon.

- pourquoi vous n'avez pas de tampon ? parce que nous sommes enregistres par ordinateur. voici les coordonnees de la personne qui s'est occupee de nous enregistrer, vous pouvez l'appeler.

- donnez-moi alors votre telephone nous n'en avons pas.

- alors je ne peux l'appeler, ca coute trop cher mais vous avez un telephone dans votre bureau, pourquoi ne pas l'utiliser ?

- ce n'est pas mon travail   ...

elle revient plus tard avec un formulaire en Russe en nous expliquant que nous devons payer une amende de 2000 roubles (environ 60 euros) chacun. nous demandons a pouvoir avoir un interprete, une personne qui parle anglais pour que nous puissions nous exprimer pleinement et surtout nous assurer du contenu de ce maudit papier, ne pas signer n'importe quoi. nous recommencons nos explications. l'agent nous dit ne pas disposer de cette base de donnees ... vive le progres !!! mais puisque nous n'avons pas LE tampon attestant de notre enregistrement, c'est tant pis pour nous, meme si nous ne sommes pas responsables de ces incoherences dans le systeme.

mais notre etoile ne nous a pas laches ;c)) l'agent, qui au fond d'elle-meme a bien saisi que nous sommes de bonne foi mais doit faire preuve de son autorite sur nous, nous demande si nous comptons revenir en Russie, ce que nous confirmons bien sur et nous dit alors que nous paierons la prochaine fois, oui oui nous repasserons par cette frontiere ...

le lendemain, nous arrivons a 9h30 devant les grilles de la frontiere, toujours incertains quant a la possibilite de passer la frontiere a velo (les pietons n'ont pas le droit de passer la frontiere, ils doivent etre dans un vehicule, va-t-en savoir pourquoi, grand mystere que nous n'avons toujours pas elucide). 3 files, pour les voitures, les camions et les petites camionnettes, pas de file pour les velos (ben ca alors !!!); nous choisissons celle des voitures. et c'est parti pour quelques heures d'attente. le personnel arrive 1 heure apres l'heure d'ouverture officielle de la frontiere et laisse passer les camionnettes au compte-goutte, puis c'est au tour des voitures, une par une. vient notre tour, nous nous trouvons en premiere ligne, devant la grande grille, la porte Sesame vers la Mongolie. nos coeurs battent ... passera ou passera pas ??? la grille s'ouvre, l'officier nous fait signe de rentrer, youpie, mais tout n'est pas joue, il nous manque THE tampon, le papier que l'agent nous a redige va-t-il nous preserver de reprimandes supplementaires ?

premiere poste, controle douanier, le mec est cool, il ne nous fera ouvrir qu'un sac de remorque et 2 fontes. on a de la tisane en vrac dans un sachet (artisanale, cueillie dans les pres et sechee au soleil), il nous demande si c'est du cannabis !!! il n'a pas du en voir souvent meme si ca pousse partout sur les bords de route ... deuxieme poste, une femme avec le sourire monte a l'envers, oups en fait elle ne doit pas avoir le droit de sourire, drilee a montrer les crocs et a etre la plus desagreable possible. on confirme bien que nous paierons l'amende au retour (on compte bien sur l'inefficacite du systeme !!!). c'est bon, on passe ...

reste la frontiere mongole, et la c'est la relache: nous sommes accueillis avec des sourires, les douaniers nous apprennent a dire bonjour en Mongole, nous sommes dans un autre pays. une demi-journee plus tard, we made it !!! il parait qu'il faut compter une journee pour passer la frontiere avec la Chine ...

nous ne tardons pas pour nous eloigner de la zone frontaliere, nous n'aimons pas ces zones, souvent sales, peu agreables, reperes de toutes sortes de trafics, et surtout nous avons hate de penetrer dans le pays. un ami de Dom nous a vivement recommande d'aller rendre visite a une de ses amies Mongoles, il est 14h30 et nous avons encore une bonne 40aine de km a parcourir pour arriver chez elle. deja nous apercevons des taches blanches dans le fond du paysage: les fameuses yourtes de Mongolie ... autour de nous les dernieres montagnes du sud de la Siberie dont nous nous eloignons sous un ciel gris et terne.

nous nous sentons emplis de joie d'etre en Mongolie, nous volons sur nos bicyclettes. nous arrivons a Shamar devant la maison d'Altan et sa famille bien a temps mais elle n'est pas encore rentree. nous rencontrons son fils qui nous fait rentrer chez eux, nous ressentons deja les difficultes de la langue et ne comprenons pas un mot a ce qu'il nous dit. oups, nous avions oublie ces sensations de frustrations liees a la langue ...

Altan rentre bien plus tard, et nous accueille chez elle avec une incroyable aisance, juste en mentionnant le prenom de son ami francais. elle est fiere de parler une langue qu'elle qualifie d'internationale, un melange de russe, d'anglais, de francais et de mongole, et se fait bien comprendre. nous sommes tout de meme rassures de parler russe qu'elle maitrise mieux et d'ainsi pouvoir aussi communiquer avec son mari. nous lui demandons si l'on peut passer la journee du lendemain chez eux, sentant le besoin de nous poser en Mongolie, de nous sentir dans ce pays. et c'etait un excellent choix car il a plu a torrent toute la journee ... une journee ideale pour bavarder avec nos hotes justement en conge et faire connaissance. nous avons passe un agreable moment en leur compagnie, merci Olivier de nous avoir indique le chemin jusque chez eux.

de retour sur nos selles, nous nous rendons compte que nous n'avons pas assez de provisions avec nous, habitues a la Russie ou il est tellement facile de trouver des epiceries bien approvisionnees et de l'eau. en Mongolie, les rares villages sont beaucoup plus eloignes et les sources d'eau moins presentes, nous devons prendre l'habitude de prevoir au moins 2 jours a l'avance. heureusement Altan a quelques ressources et nous pouvons acheter quelques produits locaux.

c'est parti, il fait superbe. nous nous eloignons un peu plus des paysages encore proches de ceux de la Siberie, les montagnes deviennent des collines verdoyantes sur lesquelles paturent librement d'immenses troupeaux de vaches, de moutons ou de chevres. nous voyons les chevaux courir en liberte, rencontrons 2 jeunes qui font transhumer leurs troupeaux vers un nouveau campement; ils transportent les quelques affaires dont ils ont besoin a dos de chameau.

meme si nous suivons l'axe principal nord-sud vers Oulaan Baator, nous nous regalons deja de ces superbes paysages, de l'immensite des terres, vierges de constructions, du beau ciel bleu. le soir, nous montons notre campement a proximite des yourtes, laissant ainsi les nomades libres de choisir le moment de la rencontre, nous ne voulons pas interrompre le cours de leurs travaux souvent vitaux.

curieux de voir aparaitre dans leur horizon une yourte a l'allure inhabituelle, ils viennent facilement a notre rencontre, pour discuter, ou pour simplement s'asseoir pres de nous, en silence. ils n'hesitent pas a nous inviter a visiter leur yourte et a nous faire gouter leurs specialites.
notre bilan: l'airag ou le lait de jument fermente on a pas aime du tout, c'est aigre et acide. le fromage seche dur comme de la pierre n'avait pas de gout, la creme etait bonne et le the au lait est sale et n'a de the que le nom, c'est juste de l'eau et du lait.

ces rencontres sont aussi l'occasion d'echange de provisions, pour nous du lait pour eux des concombres ou des tomates du stock que nous nous sommes constitue avec tous les cadeaux recus, des denrees precieuses pour les familles qui ne les cultivent pas.

nous craignions les chiens de Mongolie, dresse a garder les troupeaux et repites pour detester les cyclistes. nous n'avons pas encore du tester notre kit de suture, ouf !!! paradoxalement nous avons trouve ces chiens tres timores. ils s'approchent de nous, curieux egalement, nos tentons de les caresser mais bien souvent ils se sauvent. nous les aimons bien ces chiens, ils sont beaux, bien nourris et en liberte comme tous les animaux dans ce pays.

la route est belle; la Mongolie etant un des plus hauts pays du monde, il nous faut passer quelques cols. sur la route, plutot que de nous klaxonner comme en Russie (ce qui nous fait sursauter sur nos selles), les automobilistes nous saluent. les gens sont tellement souriants, tout naturellement, et cela nous allege. meme si nous avons ete superbement accueillis en Russie, nous devons admettre que ce peuple peut montrer un abord froid, peu souriant, mefiant.

au detour d'une montee, arrivant en sens inverse, nous croisons Jack & Marco, 2 Allemands a velo tout comme nous. sympathique rencontre avec des collegues qui font a contre-sens le meme trajet que nous, jusque Irkoutsk seulement car leur temps est compte. nous restons sur le bord de la route pour partager quelques infos sur l'itineraire, quelques points techniques et quelques anecdotes. 

nous croisons egalement des camions souvent surcharges transportant les yourtes et les familles. nous nous sentons proches de leur mode de vie, nomades parmi les nomades ...

ce passage en Mongolie, nous a veritablement fait basculer en Asie. nous nous sentons grises de poursuivre notre route au plus profond de ce continent. a l'origine destination finale, Pekin ne devient plus qu'une etape de ce fabuleux voyage.

Een Nissan Terrano met het stuur aan de rechterkant. Dat is ons vervoermiddel. Hasja - chauffeur, kok, tolk, gids, en dat allemaal in gebroken Duits - geeft er een lap op. 50 per uur over wegen die nauwelijks zichtbaar, laat staan berijdbaar zijn. Op de achterbank kweek ik geweldige armspieren door me vast te houden aan de zijhendels. Langs de weg vliegen roofvogels op, spurten schapen en geiten weg, en galopperen paarden voorbij. En altijd een witte yurt aan de horizon.

Die yurts! De meeste met een satellietschotel voor hun televisie en een zonnepaneel voor hun elektriciteit. Maar geen stromend water, geen toilet, en specifieke eetgewoontes. Elke yurt heeft zn eigen geur, afhankelijk van het soort dieren dat de eigenaars kweken. Geit, schaap, of paard.

We kamperen naast geitenkwekers. "Du Tina, Suppe machen" - terwijl de mannen de tent opzetten. Ik besef dat dit noch de plaats noch het moment is voor een femimistische discussie. Een nomade te paard komt aan, stopt en gaat bij de soep op de grond zitten. Hasja spreekt met hem. Ik moet hem een kom soep en brood geven. Dan vertrekt de man. We zijn we uitgenodigd om in de yurt te gaan eten, zegt Hasha.

Er reist een vlieg mee in onze coupe. Die niet eersteklasse is, zoals we hadden betaald aan Eurocult, maar een dubbele tweedeklasse. Dus 4 tweedeklassetickets! Reis nooit met Eurocult. Buiten giet het, de trein is triestig als het regent in de herfst daarbuiten. Het landschap evolueert nu naar grasland met heuvels aan de horizon. De trein maakt een nieuw geluid, hij zingt - alsof er snaren trillen op een reusachtig muziekinstrument.

Olan-Oede komt voorbij in de vroege ochtend, dan Naoesjki - de Russisch-Mongoolse grens. Het schouwspel dat ons daar wacht, tart elke verbeelding. De toiletten gaan dicht, militairen in alle kleuren uniforms maken hun opwachting in de trein. in groepjes van vier. Ze delen papieren uit - invullen, in tweevoud telkens. Later komen andere militairen ze ophalen.  Het gestempel is niet van de lucht. Ze bestuderen onze gezichten. Ze sturen ons de gang op, en doorsnuffelen onze bagage. Ze kruipen met sterke lampen op de bovenste matrassen. Als de ene horde weg is, rijdt de trein 10 meter verder, en volgt de volgende. Dit tien uren aan een stuk. TIEN UUR WACHTEN! en dat allemaal omgeven met grote geheimzinnigheid en zonder enige informatie. Elk moment vrezen we geboeid te worden afgevoerd of in het toilet te worden opgesloten.

Om 23u30 plaatselijke tijd rijden we Mongolie binnen, een land van rook en mist. De Gobi Woestijn wacht. We gaan er kamperen - terug over 10 dagen.      

Stukje vlees, gebaart de vrouw des huizes. Ook daar passen we voor. Met haar handen vist ze wat vlees uit de pan, en legt het in een kom. Opa haalt een groot mes boven, en eet er een paar stukken van. Dan volgt de rest.

Als we in het donker naar onze tenten lopen, vertelt Hasja dat bijna de helft van de 2,6 miljoen Mongolen nomaden zijn. Zes maanden trekken ze rond, de andere zes gaan ze naar hun winterverblijf, in een dorp. Onze tent is koud, ik heb nu vijf lagen nodig en lig nog te bibberen. Sliepen we maar in de yurt.